巴黎时间1月7日中午12点，对于世界时装界来说，是个值得铭记的时刻：世界最大的高级时装品牌之一——圣罗兰的首席设计师、典雅主义设计风格的最后一位天才伊夫·圣罗兰宣布退休，他在玛索大街5号的时装屋从此关闭。从香奈尔、克里斯汀·迪奥，到圣罗兰，高级时装设计的典雅主义时代就这样结束了。

    尽管他本人并没有说明退休原因，但是业内人士称：这是由于他对于设计艺术本身的兴趣，无法与越来越商业化的时装业运作相融洽。就像他自己的一句名言———“永远爱我，要么永远都不”，他最后选择了离开。

    10分钟结束一个时代

    黑色礼服、黑色领结，65岁的圣罗兰像出席40年来每一次他的个人时装发布会一样准时，推门走进巴黎第16区玛索大街5号屋。塞纳河上圣母院的钟声刚敲过12下，1月7日，一个阳光明媚的正午。

    此时，以他本人命名的时装屋里，正齐刷刷地坐着50名来自世界各地的时装记者，他们被告知圣罗兰马上要举行一个新闻发布会——对于这位从不接受采访的设计天才来说，这还是头一遭。此前，关于与克利斯汀·迪奥和香奈尔齐名的“时尚王子”即将退休的消息已经传遍了整个时装界，两天前《世界报》还专门作了报道。其实从1993年起，这种传闻就从来没有断过。况且今天的沙龙布置得毫无肃穆气氛，仿佛2002年春装发布会马上就要开始了。

    然而当圣罗兰坐上主席台，背对着那标志性的黑底映衬的“YSL”布景，神情庄重地开口讲话时，大家知道这一刻终于还是来了。圣罗兰只是埋头读着事前准备好的发言稿，他感谢迪奥和香奈尔，感谢这么多年来始终不渝的支持者，感谢那些穿他所设计的服饰的女性。他念得很慢，一个字一个字的，甚至那些法语初学者也能感受到一种挥之不去的离别。

    现场愈发寂静无声，他开始谈到心中“美感的幽灵”，谈到自己的恐惧和孤独，谈到困扰他本人多年的镇静剂和毒品，谈到“忧郁的牢笼和康复院”。最后他说：“我为自己的原则和信仰而感到自豪，因为我从来没有背叛过他们，所以我选择对我一生钟爱的事业说———再见。”随即他站起身，孤身走向后台，就像每次时装发布会曲终人散时一样。一个典雅主义时装设计的时代，从香奈尔，到迪奥，到圣罗兰，就这样在10分钟里划上了一个句号。

    不满商业化运作

    然而，圣罗兰发现保护自己越来越难了。现实并不像1971年他结婚时宣称“永远爱我，要么永远都不”那样泾渭分明，至少1993年和1999年两次商业联姻就不那么成功。前一次埃尔夫·萨诺夫集团获得了圣罗兰品牌的控制权，后一次圣罗兰把成衣部和香水部卖给了意大利的GUCCI，而后者又为PPR集团控股，尤其是当美国人汤姆福特接手了成衣部的设计。

    尽管贝奇在7日的新闻发布会上，代表圣罗兰否认了与GUCCI集团的不合以及对福特的不满，但是这在业界并不是什么秘密：对设计本身才有兴趣的圣罗兰，显然无法接受GUCCI纯商业化的操作理念；而来自德克萨斯的“牛仔”福特，比起对文学、绘画、音乐和戏剧兴趣甚浓的老合伙人贝奇，实在是差强人意。

    贝奇始终坚持一个原则：创作第一，管理和发展第二。也许正是因为追求艺术为先，圣罗兰的经营状况一直不是太好。于是，越来越身心疲惫的圣罗兰选择安静地走开。

    一生都“戒不掉”的荣誉

    圣罗兰40多年的合伙人贝奇在随后的新闻发布会上说，圣罗兰觉得自己在这个“商业优于艺术”的时代越来越孤独，“就像你一个人打网球没什么劲一样，这时候，收起球拍要比等在那里没有人接球好得多。”对于设计艺术本身的偏执，就是他的原则和信仰。

    自从1953年初到巴黎，这个永远给人感觉有些怯怯的，生于阿尔及利亚的法国人，一直就向往躲在“一个想象和孤独的艺术世界里”，圣罗兰对此解释说：“这样可以保护自己。”当时，17岁的他把自己创作的时尚画给《时尚》杂志总编米歇尔·德布霍夫看，后者一下子就发现他惊人的设计才华，于是把他推荐给了著名时装设计师克里斯汀·迪奥。不到一年，迪奥公司三分之一的时装就出自圣罗兰笔下，次年他就被升为技术指导员。

    1957年10月24日，迪奥突然去世，圣罗兰临危受命，接下了即将到来的时装发布会。世界时装界至今都难以忘怀1958年1月那个激动人心的春装发布会，媒体竞相争宠着这个不过21岁的小伙子，闪烁个不停的镁光灯下是那套名为“TRAPEZE”的系列时装和永远藏在黑色牡蛎框眼镜后的躲闪的双眼。那套用黑色毛绸设计出的饰有蝴蝶结的及膝时装，成就了他“迪奥二世”的美名，并使其成为了迪奥公司的首席设计师。

    也许是天意，圣罗兰没有继续栖息在迪奥的影子下。1960年法国和阿尔及利亚的战争爆发，他应征入伍，对出生地的感情引发了孤独和不安全感，使他得了精神崩溃而被送进医院。医生用了大量的镇静剂才让他安静下来。没想到就像他告别演讲时说的那样，从此他再也离不开麻醉剂和毒品了。

    1961年，圣罗兰和忠实的合伙人皮埃尔·贝奇创建了圣罗兰时装屋；1962年1月，第一套以他个人名义设计的时装系列发布；1964年，第一套香水系列“Y”问世，圣罗兰嘲解道：“埃菲尔铁塔可不只是一个倒写的Y”；1968年女装男性化的“saharienne”系列，让香奈儿赞不绝口，称“这就是我精神的继承”。

    到2001年被法国总统希拉克授予法兰西荣誉团统领为止，40年来，圣罗兰的魅力风靡世界，所获殊荣无数。如果说有一种毒瘾他一生都戒不掉，那无疑就是荣誉本身。
   伊夫·圣罗兰早期的设计惊世骇俗，充分反应了他的反叛权威精神。喇叭裤、套头毛衣、无袖汗衫、嬉皮装和透明装等都是他那时的创造发明。后来，圣罗兰又专注于高级时尚女装的设计，充分展示古典与浪漫的风格。自１９６４年起，圣罗兰还相继推出以其姓名第一个字母命名的香水.

    圣罗兰称，作品不需要现实，只要表现出印象、幻想和壮观，而他设计的高级时装是给女性以聪明美丽，还有一种一往无前的气质。他还不时发表有民俗风格的服饰，从吉普赛式、印度、高加索到斯拉夫、土耳其等，都大获成功。

    他比烟花寂寞

    或许贝奇是世界上最了解圣罗兰的人，他说圣罗兰总是远离喧嚣，生活在不安中。“他生来就有一种神经质式的忧郁，总是害怕失望”，就像他最喜爱的作家普鲁斯特笔下的人物，“所有人的所爱，却是一个人的惶恐。”在这天才倍感孤独的时代，圣罗兰选择了安静地走开：既然“婚姻”让他无法感到“永远爱我”，那么就“永远也不”。

    想起一部电影的名字《比烟花寂寞》，圣罗兰只是又一个拒绝与盎格鲁·萨克逊式的商业模式作出妥协的孤独者。就像去年法国隆重纪念的作曲家甘斯伯和大导演基斯罗夫斯基一样，总有一些人只认同自己对生活的理解，永远孤独并无悔地走下去，而且还会有的。

    最后的1月

    即使玛索街5号的卷帘门就要永远拉下，这个1月仍然像40年前一样，属于圣罗兰。

    1月22日，在蓬皮杜文化中心，圣罗兰将举行1962－2002年的作品回顾展，届时将把激情洋溢的各种传统和现代的时装设计组合。

    1月19日到29日，将有一个1962年圣罗兰春装发布会时的摄影展，照片选自《传奇的诞生》摄影集。

    最后，1月21日到2月21日，巴黎拉法耶特展览馆将为圣罗兰倾其所有的橱窗，就像圣罗兰为时装设计倾献了一生的才华。

    在这最后的1月，这个蔑视中产阶级平庸之辈，福楼拜式的绅士仿佛又回到了从前，怯怯地请克里斯汀·迪奥看时装草图，惴惴不安地等待着答复.